Сегодня я приступаю к изготовлению деталей для ножеточки.

Начну с изготовления пятки. Для этого возьму плиту из Д16Т и отфрезерую вначале ее торцы, чтобы получилась прямоугольная плита размером 50х100 мм. После чего отфрезерую плоскости плиты, чтобы сформировать чистовые поверхности. У меня была плита толщиной 12 мм, я решил ее уменьшить до толщины 10 мм.

Сделаю разметку перед сверлением отверстий. Центровочным сверлом намечу будущие отверстия. Три отверстия просверлю сверлом диаметром 4 мм, а среднее четвертое отверстие сверлом диаметром 3,2 мм. Три отверстия рассверлю сверлом диаметром 6 мм. В среднем отверстии сделаю гнездо для головки винта под потай с помощью сверла диаметром 12 мм. С помощью метчика в четвертом отверстии нарежу резьбу М4.

Теперь изготовлю плиту основания. Для нее я так же буду использовать заготовку из Д16Т. Отфрезерую ее торцы и поверхности, стараясь сделать их почти чистовыми. Думаю, что после окончания работ мне придется некоторые детали отшлифовать, в том числе пятку и плиту основания.

Сделаю разметку перед сверлением. Намечу будущие отверстия с помощью центровочного сверла. Просверлю четыре отверстия сверлом диаметром 4 мм. Пятое отверстие просверлю сверлом диаметром 3,2 мм. Рассверлю четыре отверстия сверлом диаметром 6 мм. В двух боковых отверстиях сделаю гнезда глубиной 4 мм под головку винта вначале сверлом диаметром 10 мм. После концевой фрезой диаметром 10 мм выровняю дно гнезд и углублюсь до 4,2 мм.

В отверстии для винта крепления стойки сделаю гнездо для головки винта под потай с помощью сверла диаметром 12 мм.

Разверну плиту в тисках. В среднем отверстии передней части плиты так же сделаю гнездо для головки винта под потай с помощью сверла диаметром 12 мм. В отверстии, которое я просверлил сверлом диаметром 3,2 мм метчиком нарежу резьбу М4.

Я в прошлый раз говорил о том, что некоторые узлы планирую изменить, т.е. делать их не такими как в ножеточке «Казак». Во-первых, чтобы не заниматься полным плагиатом, а во-вторых, чтобы сделать устройство более технологичным и удобным с моей точки зрения. Так стойку шарнира я решил делать не в виде цилиндрической стойки, а прямоугольного сечения, да и сам узел шарнира решено было сделать по-другому.

Из дисков Д16Т, которые я по случаю купил на ДиректЛот.ру я болгаркой отрезал два бруска. Я их отфрезеровал до сечения 20х25 мм. Отфрезеровал я и один из торцов полученных брусков. Зажму пакетом оба бруска в тиски фрезерного станка, так чтобы между губками были зажаты стороны толщиной 20 мм. Отступив от края брусков отфрезерую полку на глубину 12,5 мм. Сделаю разметку. Намечу будущие отверстия центровочным сверлом. Просверлю сквозные отверстия вначале сверлом диаметром 4 мм. Рассверлю отверстия сверлом диаметром 6,8 мм. Одно из отверстия рассверлю сверлом диаметром 8 мм. Во втором отверстии нарежу резьбу М8. Болгаркой отрежу излишки брусков и используя оправку на гриндере закруглю части шарнира. По мере обработки буду примерять одну часть шарнира к другой.

На нижней торцевой части одного из брусков сделаю разметку. Центровочным сверлом намечу два будущих отверстия. Причем в одно из отверстий углублюсь примерно на 2-3 мм. Просверлю другое отверстие сверлом диаметром 4 мм на глубину 15 мм. Рассверлю отверстие на эту же глубину сверлом диаметром 5 мм. С помощью метчика нарежу в нем резьбу М6.

Точно так же сделаю отверстия во втором бруске.

Прикреплю части шарнира к плите основания и пятке. Я использую винты высокопрочные с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ. Такие винты я заказал у Артема на ДиректЛот.Ру. В резьбовые отверстия я вкручу установочные винты М4 с цапфой. Они будут фиксировать стойки и препятствовать возможному повороту шарниров в месте крепления винтами М6.

У Артема я так же купил вот такую ручку рычаг — зажимной винт М8. Рукоятка легко меняет свое положение и настраивается. На рукоятку я установил обычную шайбу. Зажму шарнир с помощью рукоятки. Попробую изменить угол наклона основания относительно пятки.

Теперь приступлю к изготовлению крепления для стойки. У точилки Казак она сделана вероятно из авиационного алюминия. Я выточу ее из латуни ЛС59. Надеюсь, что получится прочно и красиво. Я нашел у себя только пруток диаметром 20 мм. Зажму его в токарный патрон. Проточу торец заготовки как чисто. Засверлюсь центровочным сверлом. Просверлю отверстие сверлом диаметром 6,8 мм на глубину 25 мм. Метчиком нарежу в отверстии резьбу М8. Проточу наружную поверхность заготовки до диаметра 18 мм на длину 40 мм. Проточу переднюю торцевую поверхность заготовки, сформировав небольшой конус. Отрезным резцом отрежу от прутка заготовку длиной 40 мм. Разверну заготовку в токарном патроне. Обработаю торец как чисто. Засверлюсь центровочным сверлом. Просверлю отверстие сверлом диаметром 5 мм на глубину 15 мм. В отверстии нарежу резьбу М6.

Крепление для стойки с помощью винта с потайной головкой прикручу к плите основания.

Отрежу от прутка нержавеющей стали диаметром 8 мм отрезок длиной 300 мм. В токарном станке один из торцов прутка обработаю как чисто и сделаю на нем небольшую закругленную фаску. Разверну заготовку в токарном патроне, проточу торец как чисто. Проточу заготовку до диаметра 7,8 мм на длину 25 мм. Плашкой нарежу на конце заготовки резьбу М8.

Закручу полученную стойку в резьбовое отверстие крепления стойки. Подробнее смотрите в видео ролике.